Появление техники батика в СССР

Первые попытки создания нового советского набивного рисунка были довольно робки и шли по пути введения элементов советской символики, таких как серп и молот, пятиконечная звезда и других, в традиционный растительный орнамент. Ткани с подобным рисунком были обычно неброски, с небольшим раппортом и гладкими фонами. Разрабатывая их, художники стремились к связи с современностью, ими руководило желание приобщаться в своем творчестве к новой жизни, активно выражать ее тенденции. Мысль о практическом использовании этих тканей в одежде их занимала мало. Изучение спроса показало, что потребители, особенно в сельских районах, более благосклонно относились к цветочным узорам, нежели к рисункам на новые общественные темы. После обследования текстильных предприятий в Иваново-Вознесенске в марте 1923 году на общем заседании был сделан доклад о состоянии текстильного производства. Основное внимание уделялось эстетической стороне ситцепечатания, вопросам художественного оформления. Художникам предлагали начать активную работу на производстве, связывая возможность обновления текстиля с притоком новых, молодых сил. Первыми на это откликнулись художники Л. Попова, В. Степанова, Л. Маяковская. В их тканях все ритмические разработки очень четкие, огромную активность приобретает цвет, заключенный в простые геометрические обрамления – круг или квадрат. Многие работы этих художниц слишком резки, тяжеловаты или математически сухи, «сделаны циркулем и линейкой», как говорили сами авторы. Эти ткани вошли в историю текстиля как «первая советская мода».

Русские художники приняли европейскую технику и стилистику, но так как они не знали истоков этого искусства, то не могли опираться на какую-либо традицию. Но были и «подводные камни»: полнейшее отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта мастеров. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большие заказы – театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.

При этом мода времен НЭПа обеспечила значительный спрос, постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком. Это подстегивало воображение художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Позже это увлечение назвали мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».

В работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Возникла потребность во флагах, вымпелах; новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой. Расписанные серпами и молотами театральные декорации сопровождали любую агитбригаду.

В 30-е годы занятие батиком было поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. Товарищества художников Москвы, Ленинграда и других городов воспитали целое поколение художников, работающих в этой технике. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса.

И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и легкой и местной промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз-лозунг: «Каждой советской женщине – по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников по росписи.

Благодаря исследованиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна».

Достижения химической промышленности в послевоенные шестидесятые годы подготовили переворот в области текстильного производства. В нем все большее место стали занимать ткани из синтетических и искусственных волокон.

Искусственное волокно получают из природной целлюлозы или продуктов ее химического изменения путем растворения в специальном составе, который затем выдерживают в течение нескольких часов. К числу искусственных принадлежат штапельная, вискозная, ацетатная и другие ткани. Синтетическое волокно получают из синтетических смол: капрон, например, из угля, нефти, древесных смол. Для новых тканей требовались и иные по характеру набивные рисунки, а также и способы нанесения свободной росписи. В начале 60-х годов широко распространилось направление, в основе которого лежала свободная эскизная манера зарисовок, выполненных в технике «сухая кисть». Техника «сухой кисти» позволяет перенести в тиражируемую ткань манеру художника. Она дает не сплошную линию как в набойке, а легкую, штриховую. Классическим образцом этого направления можно считать рисунок Н. Щегловой «Букет роз» (1961). Решенный легко и свободно, как живописный экспромт, он сохраняет прелесть натуры и в то же время достаточно условен, чтобы выглядеть текстильным узором.