Эстетическое воспитание подростков на занятиях по художественному текстилю

Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы занимают в современном социокультурном и экономическом пространстве особое место. Это единственная область творчества, где исторически тесно связаны между собой эстетические и экономические аспекты художественно-творческой деятельности человека.

В настоящее время востребованность изделий прикладного характера в современном российском обществе, а также ближнем и дальнем зарубежье только растет. Такими изделиями могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и всякого рода украшения. Произведения народных промыслов неотделимы от материальной культуры современной им эпохи.

Они тесно связаны с отвечающим ей бытовым укладом, с теми или иными его местными этническими и национальными особенностями, социально-групповыми и классовыми различиями. Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером, постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру.

Прикладное искусство доступно каждому человеку, обслуживает его бытовые нужды человека и удовлетворяет эстетические потребности. Оно несёт красоту в жизнь, способствует благоустройству окружающего пространства. Жизнь без искусства немыслима, а народные промыслы ближе всего к человеку.

Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает появление новых технологии на основе использования древних традиций росписи тканей. Изучить историю развития росписи тканей можно в странах Азии, Европы и России.

«Батик» – обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор.

Сам термин – индонезийское слово. В переводе слово «ba» – означает хлопчатобумажная ткань, а «tik» – «точка» или «капля». «Ambatik» – рисовать, покрывать каплями, штриховать. Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесенными на ткань, не пропускают через себя краску – или «резервируют» отдельные участки ткани.

Учёные не пришли к единому мнению о времени возникновения искусства батика. Большинство считает, что этот способ оформления ткани появился в XIII–XIV вв. Но корни его, несомненно, уходят в глубокую древность. Родиной батика принято считать индонезийский остров Ява, где это искусство получило наибольшее развитие.

Наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным».

Но ещё раньше этот способ был известен в Перу, Шумере, Африке. Как правило, это были двухцветные ткани, где узор был цвета неокрашенной ткани, а фон цветным.

Индонезия

Более сложный вид росписи развился в Индонезии. Существует две версии появления батика в этой стране. По одной из них техника была завезена в 6–7 вв. из Индии. По другой – это местная культура. Вероятно, искусство батика зародилось из подражания индийской набойке, бывшей предметом экспорта на Яву и Суматру. Так или иначе, но именно индонезийские мастерицы, довели давно известную технику до совершенства. Примечательно, что батик издревле считался женским делом. Сначала узор наносился при помощи бамбуковой палочки и расплавленного воска. Позже палочку сменил изобретенный на Яве инструмент – чантинг. Он позволял более тонко прорисовывать линии, точки, завитки. Ткань погружалась в красильный чан до 10 раз, позволяя получить богатые оттенки цвета.

Краска производилась из тропического кустарника индигоноски, и называлась она «индиго». Это органический синий краситель. Красный цвет добывался из коры деревьев, а также из мельчайших морских моллюсков. Такая пурпурная краска была очень дорогая, поэтому ткани, окрашенные пурпуром, носили царственные особы.

Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Подготовке ткани уделялось особое внимание: ее вымачивали, тщательно отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. После этого начинался многодневный процесс росписи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Как правило, таких циклов было не более десяти. Это связано с достаточно ограниченным количеством природных красителей, которые использовались в традиционном индонезийском батике.

Теплая коричневая гамма, от цвета слоновой кости до темно-коричневого, подчеркивалась сочными тонами индиго – самого яркого красителя. Рецепт изготовления красок, равно как и узоры росписи, принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. По рисунку на одежде можно было определить принадлежность человека к касте, его общественное положение и родственные связи.

Ява

Ещё одной предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий и гладкий индийский хлопок. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов – княжеских домов патриархальной Явы.

Явайских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость разнообразны. Исследователи считают, что батик широко распространился в XVII в., когда был изобретен именно тогда, когда стал применяться чантинг. Чуть позже появляется ткацкий рисунок, который создавали особым переплетением нитей в процессе изготовления тканей.

Крашение и набойка тканей являются одним из самых давних ремесел. Так же странами, где зародилась роспись ткани, являются Китай и Индия, где еще примерно за 4 тыс. лет до нашей эры применяли для этого природные красители растительного и животного происхождения.

Искусство художественной росписи ткани появилось практически одновременно с возникновением ткачества.

Китай

Родиной шелка считают Китай (провинция Шан-Тунг). Шелк еще называли «китайка», «ткань из Китая». Уже в XII в. до н.э. в Китае изготовлялись тончайшие, особо искусные ткани, требовавшие сложнейших технологических методов. Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали секрет получения шелка-сырца. Особенно в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителей из растений. Существовала особая роспись шелковых тканей посредством воскового рисунка, который выполнялся на ткани с помощью кисточки, окунаемой в горячий воск. Рисунок, выполненный таким образом, не окрашивался цветом, а оставался белым.

В эпоху феодализма китайские художники сумели создать неповторимые по мастерству и поэтичности шелковые свитки с первыми в мире пейзажными композициями.

Уже в VIII в. китайцы наравне с прозрачными водяными красителями стали применять богатую оттенками черную тушь. Тогда же начинали складываться различные способы и приемы живописного изображения. С одной стороны, очень тщательная и подробная прописка натуры – «чун-би», что в переводе означает «прилежная кисть», а с другой стороны, как бы незавершенный сюжет, быстро написанный, позволяющий зрителю пофантазировать идею художника – «сё-и», в переводе – «живопись идеи». Этот вид живописи на шелке писался не с натуры, а по памяти и вбирал в себя все самые характерные черты природы.

В Японии и Китае роспись применяли также при создании традиционного для этих стран интерьера: ширм и картин, полных поэтических ассоциаций. Мастера пользовались тушью всего одного цвета, создавая удивительной красоты пейзажи.

Япония

В Японии

технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка – суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерия. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью.

С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII – техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен – рисунок с помощью рисовой пасты. Существует вероятность, что эту технологию привезли голландцы из Индонезии. Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

Индия

Родиной искусства украшения тканей красящими веществами считают Индию, страну, где в изобилии природные красители, благодаря которым, в свою очередь, и появились разные способы расцвечивания тканей.

Знаменитая синяя краска индиго и Европу была завезена также из Индии. Едва ли можно теперь в точности установить, когда именно человек познакомился с этой краской. Получали индиго из листьев тропического кустарника – индигоноски красильной, листья которой похожи на листья нашей акации. Их собирали, бросали в глубокую посуду с теплой водой. Через пять-шесть часов на дне посуды образовывался осадок типа густой сметаны. Его высушивали на солнце, затем резали на куски. Это и была индиго – по тем временам одна из самых ценных красок. В нашей стране индиго прочно удерживала свои позиции многие годы. Сейчас у индиго появилось много производных красок, превосходящих ее по своим свойствам: индиго алый, красный, розовый, броминдиго, индиго черный.

В Средние века рисунок на ткань наносился либо кистями, либо при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Из ручной технологии широко известна техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятен. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие сюжеты из мифологии и даже портреты. Такая технология не позволяла ремесленникам создать большую партию изделий.

Распространение метода набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием. Индийские ситцы пользовались огромной популярностью в стране и за ее пределами, особенно в Европе XVII–XVIII в. В связи с этим, там быстро переняли технологию изготовления полюбившейся ткани. Европейский спрос и породил развитие набойки, которая вытеснила ручную роспись ткани.

Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. В Индии и Индонезии росписи чаще использовались для оформления одежды. Сначала появилась набойка в одну краску. Существовало два способа такой печати – краской на полотно и, несколько похожий на классический батик, способ кубовой набойки. Во втором случае на ткань наносили расплавленный воск металлическим штампом. Потом всю ткань опускали в большой чан с красителем. Этот чан назывался кубом, отсюда и пошло название «кубовая набойка». Самым часто употребляемым красителем был синий индиго.

В конце XVII века появилась так называемая белоземельная набойка – цветная печать по белому фону. Тогда же стал применяться более сложный контурный рисунок из закрепленных на набоечной доске фигурно изогнутых металлических полос. Часто вокруг мотива набивали штырьки, похожие на гвозди без шляпок, которые при печати давали узор в виде горохов различного размера. Один из популярных мотивов набойки – так называемые «огурцы».

Первыми европейцами, которые начали применять батик при изготовлении декоративных тканей в первой половине XIX века стали голландцы. В начале XVII века голландцы колонизировали Индонезию. Именно они ввели батик в Голландии, откуда мода распространилась по всей Европе. Также интерес к этому виду искусства подхлестнула и книга по его истории, написанная генерал-губернатором острова Ява Томасом Раффлсом.

Европа

С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейском рынке, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Они там открывали целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обогнала нидерландскую, а метод батика перешел в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересовались, немцы, которым удалось в последствие сохранить технологию этого вида творчества в Европе. И в наши дни в Германии выпускают высококлассные принадлежности для художников по росписи ткани и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе. Но они столкнулись с очень важным препятствием, которым стало качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского – растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилиновыми красками. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

На рубеже XIX–XX веков в связи с распространением стиля «модерн» новое развитие получает роспись по ткани. Благодаря всемирным выставкам 1860-х годов, резко возрос интерес к Востоку. Наиболее притягательным оказалось искусство Японии с ее обожествлением природы, культом любования красотой каждой травинки. Работы восточных мастеров изучались и копировались, чтобы понять секреты внешне простой техники, утонченность художественных приемов. Цветочные мотивы и даже целые композиции встраивались в текстильный орнамент без особых изменений. Более того, расписанные изображениями цветов ширмы дальневосточных мастеров довольно органично существовали в европейских интерьерах, вызывая такое же неподдельное восхищение, как и в Японии.

Ярче всего текстильный орнамент модерна выразился в декоративных тканях, так как этот стиль в своей основе был направлен на организацию жизненной среды домов-особняков. Именно в гардинных, мебельных тканях художественные средства работают наиболее широко и раскованно. «Помните, что узор может быть или хорош, или никуда не годен, – отмечал известный английский художник, теоретик и историк искусства Уильям Моррис. – Никаких скидок на трудности задачи здесь быть не должно». Текстильные орнаменты Морриса и сегодня являются образцовыми.

В наше время наибольшую популярность получила техника холодного батика, где вместо горячего воска используют специальную резервирующую смесь – «резерв». Для нанесения «резерва» на ткань, используется стеклянная трубочка, которая имеет загнутый конец, и резервуар в средней части. Для холодного батика используется в основном натуральные ткани: хлопок, натуральный шелк, шерсть. Техника батик обрела в наши дни настолько высокую популярность, что стала преподаваться в художественных школах, колледжах, художественных высших заведениях во всем мире.

• Исторические аспекты развития художественной росписи ткани в России
• Появление техники батика в СССР
• Исторические традиционные аспекты изготовления тканей в технике батик и их взаимосвязь с творчеством современных художников традиционное исполнение горячего батика
• Традиционное исполнение холодного батика
• Традиционное исполнение узелкового батика
• Основные виды художественной росписи ткани. Характерные особенности росписи ткани в технике холодного батика
• Виды орнаментов, характерных для росписи в технике холодного батика
• Технологические принципы и средства выполнения художественной росписи ткани в технике холодного батика
• Цели и задачи обучения искусства батика подростков